刘军连现在哪里就诊 http://m.39.net/pf/a_9392345.html不知道大家有没有注意到这样一个点，一说到威士忌，大家想到的似乎都是苏格兰威士忌，而不是英国威士忌。苏格兰和英格兰，就像一对互相看不顺眼又不得不住在一起的“欢喜冤家”，虽说都是属于大不列颠，但是怎么看都觉得这俩有点相爱相杀那意思。我们都知道，长久以来，英格兰人似乎都只负责喝威士忌，反正隔壁就有上好的威士忌源源不断的运过来，自己又何必去费那个劲去生产呢？然而，就在这几年，事情似乎变得有些不一样了。就在前几天，新成立的英格兰威士忌协会(EWG)就“英格兰威士忌”一词提出了法律申请，希望可以像“苏格兰威士忌”、“肯塔基波本威士忌”一样，合法地定义英格兰威士忌的地理标志(GI)。这条新闻一出，所长立马就陷入了沉思，“英格兰威士忌”一词，尽管听着十分陌生，但仔细一想，似乎又合情合理——毕竟都属于大不列颠，与苏格兰是邻居，同时自己也有着悠久的喝威士忌的传统，英格兰可以说是占尽了区位优势。那么，一向只负责喝威士忌的英格兰人，是如何“心血来潮”，成为了威士忌的酿造者的呢？这篇所长就来带大家了解一下，“英格兰威士忌”到底是个怎样的存在。历史上的英格兰威士忌说到英格兰的酒厂，大家首先想到的必然是金酒厂或是啤酒厂，不过事实上，威士忌酒厂在英格兰的历史上还真就不是一件新鲜事儿。早在18世纪中期的时候，英格兰的酒厂就已经能够生产出来超过万升的烈酒了。只不过，这个时候烈酒的质量可谓是一言难尽，必须要在其中加入各种草本香料之后进行二次蒸馏。至于橡木桶陈年，那还是一件闻所未闻的事情。所以在这个时期，尽管蒸馏技术已经被应用的十分广泛，但是真正意义上的“威士忌”还并没有出现。然而，事情在年的时候迎来了转折。在这一年，出于对提高烈酒质量以及增加财政收入的考虑，英国财政大臣决定降低酒精税，并允许酒商直接向公众进行销售。就是这一举措，直接让英格兰的酒厂开始腾飞，在接下来的五年里，英格兰烈酒的消费量几乎翻了一番，同时，出于对远距离运输的需求，英格兰人与苏格兰人便做出了同样的选择——把橡木桶作为烈酒的运输工具和“调味剂”。由此，具有现代雏形的“威士忌”就这样出现在19世纪的英格兰了。到了年，尽管在数量上仍然无法与苏格兰相比，但是在英格兰的境内，也有着10家正在运作的威士忌酒厂，遍布在伦敦、利物浦、布里斯托等城市。然而好景不长，随着苏格兰消费税法改革化以及苏格兰威士忌行业对于科菲柱式蒸馏器的采用，让英格兰威士忌本就不算兴旺的火苗彻底被苏格兰威士忌的滚滚洪流所吞灭。到了年，英格兰境内最后的一家威士忌酒厂“LeaValley”也关闭了，英格兰威士忌由此便进入了长达一个世纪的沉寂。英格兰威士忌的复兴威士忌的酿造其实并不算复杂，只要有大麦、水、蒸馏器和橡木桶就可以。或许是出于对威士忌的热爱，又或许是想让自家的大麦变得更加有价值，位于位于英格兰东部Norfolk的农业世家Nelstrop家族打响了复兴英格兰威士忌的第一枪。年，Nelstrop父子在Norfolk创立了一个世纪以来英格兰的第一家威士忌酒厂——StGeorgesDistillery（圣乔治酒厂),并给自己的威士忌品牌起名为“TheEnglish”，甚至还请到了拉弗格的原酒厂经理IainHenderson帮助他们把关技术。顶着“目前英格兰历史最悠久的威士忌酒厂”的名号，“TheEnglish”的第一款威士忌一经发布就销售一空，不仅如此，他们的"TheEnglishOriginal"单一麦芽威士忌在吉姆·莫瑞年的《威士忌圣经》当中还获得了94.5的高分。或许是受到了圣乔治酒厂的鼓舞，英格兰的威士忌酒厂便如雨后春笋一般的涌了出来。仅仅过去了十几年的时间，英格兰境内就已经出现了33家威士忌酒厂。从伦敦到湖区，从约克郡到科茨沃尔德，威士忌酒厂已经遍布在了英格兰的土地上，因此我们文章开头提到的，英格兰威士忌协会提出将“英格兰威士忌”作为一种受法律保护的地理标识，其实并不是头脑一热的“普信男行为”。可以撸羊驼的LakesDistillery那么，相比于苏格兰威士忌，英格兰威士忌都有什么特点呢？对此，约克郡CopperKing酒厂的创始人表示：“现在尝试按地区、风味特征或制造工艺来定义英格兰威士忌还为时过早，但可以肯定的是，英格兰的生产商不受苏格兰威士忌法规或传统的约束，这使我们比苏格兰同行具有难以置信的优势”。确实，尽管没有苏格兰酒厂那样颇为成熟的工业体系，但由于没有相关法律的束缚，英格兰的威士忌在某种程度上可以大胆的“放飞自我”。除此之外，所长还发现，英格兰的很多威士忌酒厂都是自己种植大麦，使用传统的地板发麦法，小规模手工酿造，走的是“小而精”的路线，位于牛津的“OxfordArtisan”酒厂甚至还会使用有机谷物来制作威士忌。在单一麦芽威士忌受到空前欢迎的今天，不知道这种“小众精品”的威士忌，会不会受到威士忌爱好者们的欢迎呢？有哪些值得
