一般人对于酒庄的想象多半是这样的画面——在阴暗潮湿的地下酒窖里，无数装满美酒的橡木桶静静地沉睡着，等待岁月的长流为酒增添醇美的风味。如果再积累一些品酒经验，就会注意到酒瓶背标或者宣传文字中常常会特别强调这些酒在木桶中培养了多久，有时还会更详细地列出橡木桶的大小、新旧程度与木桶的来源国家等。
其实，木桶最初只是单纯地被当作一种容器来使用，在大航海时代，葡萄酒贸易刚刚开始发展时，玻璃瓶的强度尚不足以应付远程运输的需求，因此外销的酒都装在木桶里。当酒在木桶里的时间长了，人们发现酒居然发展出更为丰富的香气和口感，因此都把刚刚酿好的酒放进木桶中培养，后来渐变成一种普遍的做法。用来培养葡萄酒的木桶所使用的木材需求是能透气，同时具有足够的防漏性，另外，木味不宜过重，以免掩盖住酒本身的风味。一般常用的制桶木材有美国白橡木、法国橡木和斯洛文尼亚橡木。其中，法国橡木质地细致、纤维紧密，陈年后的口感最为优雅，价格也常常是最高，新木桶多半用来陈放高价位的酒；美国橡木的纤维较粗，容易给酒带来香草味，椰子味，适合培养口感重一些的酒；而斯洛文尼亚的橡木，则多用来制造大型的酒桶。
橡木是用长条形状的木片，以烘烤或熏蒸的方式加热弯出弧度，然后用铁圈箍成。通常这些木材都需要先在露天的环境中经历大约两三年的风雨吹打和日晒，以去除过重的植物味道，并且进行充分膨胀与收缩，才能用于制桶。以烘烤方式制作的橡木桶，内壁会形成一层焦炭，这会让陈年于其中的葡萄酒带有一点儿熏烤味。酒向制桶厂下订单时，可以指定烘焙的程度，以配合想要酿造的葡萄酒风格。
除了将木头味、熏烤味直接带到酒中，酒本身与木桶的化学作用也会产生香草、奶油、皮革或者胡椒等常见的味道。由于木材本身也有单宁，所以在于酒液接触过程中也会加强酒本身的单宁感。以美国加利福尼亚的霞多丽白葡萄酒为例，当地的酿酒师习惯使用美国橡木桶去酿造出肥厚浓郁、带有奶油味风格的酒。不过近年来有快速转向清新细致风格的趋势，不仅木桶用的越来越少，连乳酸发酵的比例也降低了，而保留了更多爽利的苹果酸。即使是完全密封的橡木桶，木片之间的接缝处依然会让少许的外界空气进入，这样的缓慢氧化作用会让酒逐渐柔化与成熟。有的酒类，例如西班牙的雪莉酒，在桶陈时会故意不装满，就是为了让桶中保留足够的空间与空气，来进行独特的活酵母酒花陈年。但是，木头上的气孔也会让酒精蒸发到外界，尤其像白兰地、威士忌等高酒精度、需要长时间陈年的酒，持续蒸发到空气中的分量是相当惊人的。心疼之余，产区的人们用“天使的抽成”（Angel’sShare）的说法来安慰自己。
葡萄酒的酿制是苛刻而残酷的，并不是所有的葡萄都会进入酒庄，变成酒液，再流进橡木酒桶的。即使是相同的种籽，在不同的时间中，也会经历不同的命运。在葡萄生长过程中，必须面对一次次偶然事件，这些事件之间的差别是细微的、不易察觉的，但它们确实存在，并且最终影响着葡萄的命运。
长和翡翠赤霞珠干红葡萄酒
长和翡翠赤霞珠干红葡萄酒采用法国橡木桶陈酿12个月后上市。酒体呈深宝石红色，浓郁成熟的黑樱桃、李子、黑莓等香气与赤霞珠独有的草本薄荷气息混合，风味浓郁，酒体丰厚结实，酒香扑鼻。以悠长的干草、烟熏、巧克力味作结，很好地诠释了宁夏贺兰山东麓产区风土。
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